M-65 FIELD JACKET


THE CORONA UTILITY　CJ112



CJ112は

THE CORONA UTILITY（ザ・コロナユーティリティー）

初期からの定番アウターです。

ミリタリーフィールドジャケットのアイコン的存在、

US MILITARY M-65 フィールドジャケットを

オマージュしたデザイン。







わずかに赤みがかかった黒は

硫化染めによるもの。

USミリタリーの

ユーティリティトラウザーズに使われていた生地を参考にした

オリジナルのバックサテン。

着続けると経年変化し、風合いと味わいが増していきます。

ブランドの本気が詰まった一着。



こういうものが売れる店でありたいと

ずっと願ってきました。

通販はNarrenschiff.jpで。

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M-65 FIELD JACKET


THE CORONA UTILITY　CJ112



腹が出ました。

胃が治って食事が普通にとれるようになったら

出ました。

そのうえ顔も大きくなりました。

元より小食の上に、

減塩のダイエット食です。

キッズサイズのお弁当箱に、

米の代わりに豆腐。

糖や脂肪の吸収を抑えるサプリ服用。

お茶は特保。

毎日自転車通勤で、

朝は腹筋30回とストレッチ。

でも、腹は引っ込みませんし、

顔も小さくなりません。



50歳を越えるまでは、

体型維持のためのことなど、

何ひとつせずとも海老のような腹でした。

運動音痴かつ生来のぐうたら。

それで体脂肪率は10%を切っていました。

顔も小さいと言われてきました。

そういう体型の人間として

人格形成してきましたから、

今、自分のお腹や二重あごに戸惑いまくり。

でも自分の姿を取り戻すために、

これ以上できることが思い浮かびません。



これが年齢というものでしょう。

顔立ちがわたしとそっくりだった父親も

若い時はガリガリでしたが、

晩年はどんどん太っていきました。

歳をとるほど太るのは遺伝のようです。

どうやら老人の入り口が近づいてきたのだと思います。

受け入れて、

新しい自己イメージを築かないとなりません。

それともライザップ迄やるべきでしょうか。



硫化染めをほどこしたM-65。

ミリタリーフィールドジャケットのアイコン的存在、

US MILITARY M-65 フィールドジャケットをオマージュしたかたちで、

素材をシーズンごと変えつつ、

数シーズン毎に不定期にリリースされている、

THE CORONA UTILITY（ザ・コロナ ユーティリティー）の、

普遍的一着。


フードが仕込まれているジッパー付きスタンドカラー。

大きな胸ポケット。

2本のタックが入った太い袖。

ライナーが着込めるザックリとしたフィット感。

ウエストのコード。

両肩から背中のヨークへかかるタックetc。

M-65の完成度の高さを活かし、

若干の修正以外はストレートに作られた傑作中の傑作。

THE CORONA UTILITYと言えば先ずこれの

真夏を除くスリーシーズン向けアウターです。



今シーズンの生地は「LIGHT BACK SATIN」。

オリジナルのバックサテンで、

USミリタリーのユーティリティトラウザーズを参考にした

硫化染めによるハリのあるムラ感を持つ布地。

硫化染めは帆前掛けや消防半纏など

伝統的な仕事着に使われてきた技法。

着続けると程よく色が抜け、

風合いと味わいが増していきます。

つまり歳を取ってダメなっていくところが

味わいとして感じられてくる生地なのです。



このジャケットが日々どんどん似合っていくような

そんな未来を迎えたい。

歳を取るほどに褪せるほどに

むしろいい感じになっていく。。。。

そんな毎日を繋ぎたい。

このジャケットなら可能なのかも。

ファッションに明日を鼓舞する力があると

素直に信じられる洋服と

久しぶりに出会った気がします。

本当に、本当に、久しぶりに。




頑張るぞ。

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Nylon zip jacket.


UNUSED　US2350



アメリカ空軍のトレーニング用ウィンドブレーカーを、

PTU（Physical Training Uniform）と呼びます。

そのPTUをモチーフにし、

新たにデザインを加えたフーデッドウィンドブレーカー。

UNUSED（アンユーズド）最新作です。



現実の季節の変わり目くらいの頃に、

毎シーズンUNUSEDから出る、

軽くてオーセンティックで気が利いたライトアウター。

主にコーチジャケットですが、

ミリタリーだったりトラッドだったりすることもある、

Narrenschiffファンにはお馴染みの、

大抵は一番人気ですぐ完売しちゃう、

あれ。

あれが今季はPTU。



高密度ナイロンリップストップ生地に

ハリを与える特殊な加工を施し、

部位ごと異なる生地や仕上がりとすることで、

オリジナルにあるシェブロンV（V型のリフレクター）を

切り替えで表現しています。

環境に配慮したC0撥水による撥水性も有しています。

このへんはもう書くことないんですよ、

いい意味で。

間違いないんでね。

アウターとしては勿論、

インナーにしても良いし、

間違いなくGooooooooood！

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誠に申し訳ございません。

改装後にまた元気にお会いできることを

楽しみにしております。  

HAND WORK THERMAL TURTLE NECK



PORTER CLASSIC　PC-020-2050


初期の評論集で三浦雅士が、

モーツァルトとベートーヴェンの歳の差に触れている。

僅か15歳程度しか離れていないのに、

モーツァルトは宮廷衣装、

ベートーヴェンは現代のものに近い

黒いフロックコートで記憶されているというのだ。

わたし達が不変と思い込んでいる近代衣服も、

それと同様に気づかぬうちに静かに

新しいスタイルにとって代わられるに違いない。

いや、それはもう起こり始めている気がする。

先日GOLDWINのお店が並ぶ

渋谷明治通りを歩いている時にそう感じた。

ひんやりがらんとした内装の中に、

ナイロンのつるんとした服ばかり並ぶさまは

タイムマシーンでやってくるセワシ君*の

（*ドラえもんの登場人物。のび太の玄孫）

未来の衣服を想起させたからだ。

わたしたちは産業革命以降広まった近代衣服の

最後の世代なのではないだろうか。



PORTER CLASSIC（ポータークラシック）の

タートルネックサーマル。

サーマルは昭和から平成前半までは確実に

保温下着の代表格だった。

過酷な環境を想定した軍隊で採用され、

その機能性がのちにタウンユースでも親しまれた。

でももう実需としての必要はない。

ヒートテックがあるからだ。

例のつるんとした見た目のからだにぴったりフィットする

まさにセワシ君が着ているような奴に

とってかわられたのだ。



そんな時代遅れのサーマルだが、

個人的には擁護したい気持ちである。

ヒートテックが痒くなる体質だからだ。

冬は昭和の頃と同じ、

GUNZEの厚手下着を選んで買い、

その上にサーマルを着こむ。

ありがとうサーマル。

もっとも、

からだにフィットするサイズのヒートテックを着て、

その上にサーマルを着れば、

もっと暖かい。

ヒートテックは吸湿発熱繊維であり、

サーマルは凸凹の生地が空気の層を作る保温下着。

ヒートテックで発熱し、

サーマルでその熱を溜めれば最強だと知っているのに、

そうできないのはもどかしい。



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写真はPORTER CLASSIC（ポータークラシック）の新作、

手仕事タートルネックサーマル。

8日（金）はnoir kei ninomiya（ノワール ケイニノミヤ）新作発売。

9日（土）は

SEDAN ALL-PURPOSE（セダン オールパーパス）4回目です。
  

HAND WORK THERMAL CREWNECK



PORTER CLASSIC　PC-020-2049


本屋さんが好きだ。

いまどき紙の本が好きだなんてエコでない。

あまり口にしてはいけない気がして控えてきたが、

晩年の坂本龍一が

楽器の次に大事なのが古書と言うのを聞いて、

自分の中で解禁した。

わたしは本屋が好きだ。

本を読むのも好きだが、

本屋の棚を夢想しながら眺めているのは

もっと好きだ。

一冊一冊の表紙が

ここではないどこかへ通じる

小さなどこでもドアのような気がしてくる。



若い子たちが（まあ、若い子に限らないか）

インターネットに繋がったスマートフォンの画面を

何十分何時間とめくっているのも、

同じ気持ちだろうなと想像する。

この窓がここではないどこかに通じているという感覚が

人々を切なく誘うのだと思う。

わたしの場合はそれが紙の本なのだが。



今、そんな気持ちで一枚のシャツを手に取る人が

どれだけいるだろうか。

一着のブルゾンがわたしをここから自由にしてくれる。

そんなことを願いながら服を選ぶ人が

どれだけいるだろうか。

今居るこの場所を補完してくれる道具としてではなく、

ここではない何処かへ連れ出してくれる扉。

それをファッションに期待する人が

どこかにいるだろうか。




ハートの刺繍を一点一点手仕事でほどこした

PORTER CLASSIC（ポータークラシック）の

定番サーマルクルーネック。

表と裏で糸を変えることで生まれた伸縮性。

インナーとしてだけでなく単体でも様になる。

柔らかく、

ふんわりとして、

窮屈感の無い心地よい一枚。

男女兼用。

ブルゾンとパンツはthe shepherd（ザ・シェパード）。



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ウール天竺


kolor　23WCM-T05204


kolor（カラー）のウール天竺。

SEDAN ALL-PURPOSE（セダン オールパーパス）の

クライミングパンツ。

the Shepherd（ザ・シェパード）のブルゾン。

禿げてからだと言い訳じみてるからと

40過ぎてから取り入れたのは帽子。

なのに結局禿げなかった。

人生は予定通りいかない。

でもそのおかげで帽子を好きになった。



kolorのウール天竺に戻ろう。

天竺編みっていうのは

一般的なTシャツの編み方。

だからこれはウールのロンTというか

薄いハイゲージセーターというか、

なんだかまあそういうもの。



今思えば、僕は接客業は向いていなかった。

部屋でひとりでなにかこちゃこちゃ

書き物したり研究したりしてた方が、

性に合ってた。

なのに僕は、

お客様と服の話をするのが好きになった。

思いもかけなかったが、

好きになった。

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本日もいろいろ更新しております。

通販はすべて

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●Robes&Confections（ローブスアンドコンフェクションズ）／マウンテンパーカー（フーディーコート）キャメル


●Robes&Confections／マウンテンパーカー（フーディーコート）黒


●Robes&Confections／マウンテンパーカー（フーディーコート）オリーブ


●SOE（ソーイ）／室内画スウェット


●SOE／風景画スウェット


●Mame Kurogouchi（マメ クロゴウチ）／マーブルジャージートップ


●PORTER CLASSIC（ポータークラシック）／ニットベレー

  

良い服の基準とは何だろう。

新たなブランドを買い付ける際の基準は

どこにあるのだろう。

UNDERCOVER（アンダーカバー）のデザイナー

高橋盾さんはインタビューで、

直感がとても大事だと語っていた。

そんなことを思い出したのは、

何気なくページをめくっていた本に、

こんな一文を見つけたからだ。

彼の言動は合理性にはほど遠く、矛盾があり、無駄が多いように見えたが、本質を見抜く直感の鋭く働く人であった。

田邊園子の著作から引いた。

彼とは坂本一亀という昭和の文芸編集者のことで、

三島由紀夫に「仮面の告白」を書かせた人物。

寸暇を惜しんで同人雑誌を読みふけり、作家の卵たちを集めて、毎月「文藝」新人の会を開き、意見交換を行っていた。

やはり田邊の「伝説の編集者　坂本一亀とその時代」からの一節。

さて、わたしの展示会周りの毎日にあるのは

小賢しい才気と如才ない洗練ばかり。

それに比べなんと羨ましい武骨な情熱。

ファッションの世界に今、

こんな人間がいるだろうか。

ショールームでもお店でもいい（無論わたしも含まれる）。

若い無名のデザイナー達を集めて勉強会を開くような

気概のあるバイヤー、MD、プロデューサー。

どれほど景気や流通に問題があろうと、

現在のファッションに力がないのは結局のところ

切実な魂と焦熱の意志が欠けている故だと

自戒するばかりだ。

先の本は電子書籍も出ているので皆さん是非。





DIGAWEL（ディガウェル）からセットアップが出ました。

パンツは脇ゴムなのにベルトループ有り。

ジャケットは二つボタンみたいなシルエットのワンボタン。

ゴージラインが低めで袖ボタンや胸ポケットは無し。

何故かボタンを留めるインサイドテープ付。

ドロップショルダーじゃないのに肩パットレス。

適度に普通で適度に普通じゃない。

営業マンほどかしこまる必要がない

リラックススーツをお探しの大人達と、

成人式、卒業式、入学式などの

はじめてのスーツをお探しの子供達へ。

通販はNarrenschiff.jpで。

ジャケット⇒https://narrenschiff.jp/?pid=176854249

スラックス⇒https://narrenschiff.jp/?pid=176856384